[原创]以梦为马，诗酒乘年华，西藏之行（四）_天竺文学_山阳论坛

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发表于：2012/2/7 8:32:30
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【以梦为马，诗酒趁年华】拉萨之行（四）

比起大多数怀揣梦想，来到雪域高原寻找天堂，寻找传说中的香格里拉的人来说，我的西藏之行只能说是惭愧之极了，与圣湖纳木错擦肩，与向往已久的莲花隐地墨脱无缘，更未曾一睹珠峰胜境，大多数时间，却是在拉萨城里闲逛，游玩。或坐装饰着花花绿绿，点缀着铃铛的三轮小篷车，或是搭乘出租车，市内行程十元起价，路途常会拼车，亦或者坐城里为数不多的公交车，相当的便宜，而且线路也长，从起点坐到终点，又从终点坐到任何想去的一站下车，整个拉萨风貌便尽收眼底了。

说起来，那些人声口乐道的风景距离拉萨市区都老远，拉萨市并不大，顶多三天就能转完了，我却用了七八天的时间去感受这座城市，间或被无端的思绪困扰着，又有豁然开朗的时候。在这里，无处不充斥着宗教和信仰的地方，我的心一次次经历着天堂地狱的拷问，亦在一种万人中央，遗世独立的孤独里完成一次心的洗礼，这段路程，远比我脚的行程要远的多，也沉重的多。

在西藏，最扣动心弦，最逼仄而来的，不是高原凛冽的风，不是高原强烈的紫外线照射，却是那里虔诚的宗教，千百年来一直得以完整保存的淳朴与人性的良善。

这里每一处人文景观无不打下宗教与信仰的烙印，大昭寺，小昭寺，哲蚌寺，色拉寺，扎基寺，布达拉宫，甚至于皇家园林，西藏喇嘛夏日行宫罗布林卡，在那高大的树荫，各类奇花异草之间赫然耸立，无可亵渎的仍是庙宇。信仰的力量在这里被立成了一座通天神柱，虔诚的人们会在转经与朝拜中冥冥与上帝耳语，得天赐之佑。

正如江觉迟在《酥油》里说的，走进任何一座庙宇，不管你抱着朝圣还是参观的心理，只要你走进去，大殿里酥油与檀香混合的气息都会把你变成神情肃穆的人。那些巨大厚重华丽而又庄严的雕梁佛像，会让你着迷，会使你震慑，透过高粱大柱，连同你的目光都会变得安定，那些或威严，或慈祥，或神武，或静柔的佛像，看着他们，你似乎也正受着神灵的召唤与洗礼，然后心会莫名其妙变得澄澈，干净。满目富丽堂皇的彩绘壁画，唐卡哈达，又会让人不自禁的折服，一条条金纱贡缎从金刚大柱上飞扑而下，期间的金光彩环，会灼坏人的眼睛。织锦绣玉的巨大宝曈，端坐于内堂中央，金碧辉煌。那四壁镂空，精雕细啄的彩绘神砻上，千百盏酥油灯齐放光芒，灯下的酥油花供品美轮美奂，冉冉升起的桑烟缭绕在这飘渺华丽而又肃静的环境里，人仿佛已然穿越到时空隧道之中，安静，全世界都是安静的，即便狭小的禅房里挤满了前来朝拜和参观的人，这寺院的钟声，这朝拜的祈祷声，这虔诚的转经声，已然让人抽离了红尘俗世，飞升于天地之外。耳畔，眼里，唯有穿着宽大绛红僧袍的僧人口中念念有词，那些佛语箴言是一句听不懂，但那一刻人的内心却分明是在向佛，向善，向本真的自我靠拢。

有时候不禁的会赞叹，原来这一切的一切都是信仰的力量，宗教的力量，在相对封闭的朝堂内，或肃静，或热闹，或辉煌，或斑驳，或华彩，或黯淡的光影与氛围里，人更深的却是在体验的自身的渺小，一切皆如尘埃。那种感觉就彷佛你原本还身在八角街繁华与喧闹之中，忽的就被另一种力量剥离到空旷的高原草甸，周身没有一个人，呼啸的风拨动飞扬的经幡最为分明，还有那褐黑色的玛尼堆高高叠起，直插云霄，远处有秃鹫或是鹰的哀鸣，云那么低，那么蓝又那么白净，天边的雾气正在氤氲而生，你的心从起初的害怕，孤独转为对自然对生命无比的虔诚与敬畏。那一刻，你不再顾忌和烦恼未来不可预知的种种，你甚至可以丢下工作生活中的压力，自由呼吸，不去管自家的房子是不是够大，够明亮，不去想自己的工资够不够花，那一刻，只想如初生儿般无忧的活着，你甚至想到及时当行乐，岁月不待人。

一个没有信仰的人是可怕的，无知无畏即意味着无爱无情，不知道三尺地上有神灵，不知道慈爱心与感恩心，什么都敢做且不以为错。一个没有信仰的民族是可怕的，它失去了凝聚的魂之魄，在面临灾难与考验之时，表现更多的是自私，是抢夺，是溃散，是兽性比人性多一些的极端和精神洪荒。

不一定每个人都要回归宗教，从而得到上帝庇佑与救赎。能入佛学禅境，能进基督窄门的人少之又少，然而，心存敬畏与感恩，却是一种向善的趋向，是走向和谐的调剂，宗教也好，道德也好，政治也好，甚至于暴力，无不是在协调一个团体的正常运行，人在社会之中，必将受到章法与规则的种种束缚，从这上看，宗教与道德的范围最广，约束力亦最广，甚至于泛泛，但不能不说其力有拔山之功，宗教会使人回到精神生活的源头，回到最初的那种存在状态，使我们想起已经遗忘和荒废的“寻根”，寻自我之根，寻生命之根。

早在几百年前，雨果就说过一段名言：“灵魂在世上将感到难堪的孤独，倘使它在其他的灵魂中间，遇不见一个伙伴；在人间共当患难，在天上同享快乐。两个灵魂经过长期的相互摸索，而相互认识，彼此了解，十分相得之后，一句话，认出彼此是相似相同之后，它们中间便产生一种象它们本身一样热烈而纯洁的团结，这团结从人世间开始，到了天上还不会终了。这团结便是爱情，真正的爱情。这样的爱情，世人能理解的甚为稀少。这爱情便是宗教，它能把爱的对象神化。它用忠诚和热情维持自己的生命，在它看来，最巨大的牺牲便是最甜蜜的幸福。”从这来说，宗教是通过人的理性投入和情感承诺而换得的一份人神契约，它预言了关于爱与不离弃、忏悔与洗罪、赎救与重生的美好神话。从广义而言宗教是把人对意义的永恒追求用象征的方式表现出来，荣格认为世界上各大宗教都体现了一种英勇和尝试，那就是试图抓住灵魂的本性和拯救的可能，一切与这种目的相关的虔信的态度都是一种宗教感的幻化。

不知道自己为何会写下这样大段的文字来阐述我心中的宗教和信仰，对它，自己终究是在门外，亦很陌生，即便喜欢钻研点禅佛茶趣，都只是革皮瘙痒，中就不得其要领。偏偏此刻，思绪就能将自己带的那样远，写下这段话的时候，我仿佛又回到了布达拉宫高墙之外的那条长长的转经路上，无数只摇动的转经筒，虔诚而来的朝拜者，时间就那样静静的，静静的在轮转，流逝，只是走着，走着，不问来路，也不问去处，将一颗俗世之心放逐，在宁静与安然里回归对此，只能理解为在拉萨城，那近十天的时间，我几乎转遍了市内大大小小的庙宇，亦在一种强烈的召唤与震慑中感受到宗教与信仰的力量吧。

还记得当初走进大昭寺时候，看到门口那一面看似普通无奇的墙壁前，布满虔诚跪拜的人，他们或诵经，或五体投地朝拜，或转动经纶祷告。其中一位男子衣衫已然辨不清颜色，膝盖处绑着的垫子全破损了，露出点点棉絮和斑斑血迹，还有那沧桑看不出年龄的额头结着厚厚的血痂，却一脸的安然，闭目跪拜，有人往他身边的碗里塞钱，只见他无邪的微笑，却不见他会回头看一眼是多少面值。后来在大昭寺内，又遇见了他，拿着满满一壶酥油往一个个佛灯里添，一个佛堂一个佛堂的跪拜，并不停的从身边褡裢一样的口袋里掏出一张一张纸币献给佛像，那神情，似是在做着最隆重的事情，虔诚的近乎愚昧，但不由得却又被感染了，生出一股深深的敬佩来。

去罗布林卡，我是一个人，将大半天的时间耗费在这所皇家园林里，不见得它有多富丽堂皇，只是被一种氛围影响的动弹不得。只想那样走着，走着，从一个院门走到另一个院门，从一个园子走到另一个园子，或山环水绕，或树木葱茏，或花团锦簇，或幽静寂寥，或人客如织，或荒废倾埤每一处都是不同的，正如时间空间之内，我们很难同时踏入同一条河流。

那天，脚步踏在青石板铺就的老路上，我走的极慢，怀揣着沉重与心事，偏偏穿着一身旗袍，打着阳伞，走在禅房花木深的幽静小道上，被那种忧郁深深的笼罩着，那时，我便是那个结着愁怨的姑娘。在寂寥与落寞中，我想到了仓央嘉措，这个被藏人忌讳，却被汉人奉之为世间最美情郎的天才诗人。

喇嘛行宫里，一边是富丽堂皇的宫殿，华丽的马车，精雕细琢的画梁，那各色的珍奇宝物，都被隔在一个远远的地方供人们赏玩膜拜，精工之下却是阴湿的弄堂，没有自由的束缚。这个年轻的诗人，原本他可以在那个自小生长的地方，与心爱的姑娘逐马放牧，却因所谓的机缘成了新一代活佛，在高大宫墙之内禁锢内心的渴望。后来，当他勇敢的与权力宗教对抗时候，悲剧也在等着他，当他蔑视这湮灭人性的礼教之时，他自己也把自己送上了祭坛。

好在他走的快意恩仇，走的慷慨悲歌，走的大义凛然，他走了，却也在世界的屋脊上写下传奇。

一边看着风景，一边心里无数遍的记忆关于他的爱情，他的传奇，还有那千回百转，柔肠百结的情诗。反复寻思着他的那两句诗：“住进布达拉宫，我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。”这是怎样一种圣洁的孤独啊？那仿佛是雪域千年不化的冰川，那闪耀的洁白会让人不敢直视，宗教固然伟大，爱情固然高尚，能让人屹立于天地间的却是闪耀的人性，那是一种本真的跃然。

正如沈从文所说：“我愿建一座希腊神殿，里面供奉的是人性。”人性之光是最纯粹的生命之光，在仓央嘉措的一生里，他就是用自己的血肉之躯和灵魂之光建了一座神殿，让人敬仰的不是他至高无上的地位，不是他无与伦比的才华，却是他身上至善至纯的精神。

走在玛吉阿米黄房子下面，循迹是否入内，又看到身边趋之若鹜的人群涌动。我有些漠然，生出一股淡淡的薄凉，感觉人们是把仓央嘉措神化了，把他的爱情简单化了，把他的人格降低化了，如何解读这样一个人物？一千个读者之中就有一千个哈姆雷特。他吸引我的，正是那熠熠闪光的人性之美，那深刻纯粹的孤独。

想来，时隔很久，依然会记得，在罗布林卡，在那片烁烁其华的格桑花田里，内心涌动起的孤独感，而后却又被一种充盈所替代的过程。那种感觉真的很美，你的孤独并不需要理解，也不需要被窥见，若一阵风般的，氤氲上来，体味一种黑云压城的沉闷之后，继而下起一阵淋漓酣畅的雨，茫茫大地澄澈干净，或者黑云散去，风烟俱净，上下天光，全然是自然而然的模样，是闲看云卷云舒的悠然，即便孤独，亦有一份优雅在里面。

是啊，风景总是会使人在静止和优雅中瘫痪、隐遁和沉迷，唯灵魂使人奋起、逼近、正直地站立着。

在扎基寺那个午后，亦是充满奇幻和美妙的，带着满肚子的情绪去，却被朝堂之上那种浓郁的气氛吸收走了，而后变的淡定而安然。

茶哥说的对，在西藏那个地方，待的越久，心就会越空，手总想被牵着，肩总想倚靠着-正是怀着这样的情绪，心中烦闷，那天中午，我一个人竟然横扫了一份藏面，一份扬州炒饭，消化了一壶甜茶，还有两罐青稞酒。

一个人踏路，沿途与目标的风景，尽收眼底，却总有一丝寂寥是无计可消除的，听了茶楼阿姐的建议，我心思沉重的到了那里。起先仍旧有几分委屈，亦在心底对自己说：“以后坚决不一个人出来了，和爱的人一起看风景，该是多么美妙？累了会有问候，倦了会有肩膀，哭了还有人疼有人哄。”

带着那点失落，登上寺顶，俯瞰寺内，柏枝浓香扑面而来，夹杂着白酒的辛辣与芬芳一同飘散过来，这座寺院是藏人的财神庙，来朝拜的人除了祈求神灵保佑，还有则是求财，求富贵，祭拜的物品亦与其它寺院有差别，焚烧柏枝，敬送酒品，连敬神供奉的钱币面值都比其它的大，大都在十元，五十，一百。

正午的阳光很耀眼，灼烧着人的皮肤似乎也如柏枝一般吱吱的燃烧起来，整个寺院也恹恹的少了几分火气，走进一座禅房，红衣喇嘛窝在松软的垫子上打瞌睡，鲜有几个游客零落的被导游带领着从一间屋子走进另一间屋子-看着眼前的一切，似乎倦了，这一切的一切与己何干呢？

想到这里，我走进寺院顶的一处侧门，里面很安静，看样子是新翻修的佛堂，没有人，堆放着些杂物，走近还能闻到些油彩的气味。

就在寺顶那一处僻静之地，我虚掩起房门，没有人打扰，一个人坐在寺前的台阶上，孤独感倍盛，看着眼前的色彩丰富的琉璃宫墙和天空大朵大朵的浮云，内心充满着孤寂与凉薄，然后想起安妮的话：当一个人仰望天空之时，他并不想寻找点什么，他只是寂寞…

坐在台阶上一个人孤寂之时，肚子也隐隐不好受起来，吃了太多的东西，此时应该是在发酵吧，连同自己汹涌的情绪一般，都那么不可控，偏又怀念起青稞酒米酒一样的醇香来，亦或者寻求一场醉，有道是“愁肠已断无由醉，酒未到，先成泪。残灯明灭枕头欹，谙尽孤眠滋味。都来此事，眉间心上，无计相回避……”明明知道酒未必能消愁，明明知道酒在肚里，事在心里，酒总不能淹到心事-

种种倔强的念头在近三小时的静坐里被淡化了，手机里反复放着《深谷幽兰》这首曲子，从来没有像那时那般空灵安静的听一首歌，无声的旋律一点点敲击心坎，而后将整个自己在一秒秒的时间里消融，消融，从而轻盈，轻盈成一片光洁的羽毛，随着青天白云一起飞扬，飘散，在亦真亦幻，如歌似梦的遐想里，倚靠着身边的扶手，沉沉的睡去-醒来周身一凉，原来折射下的光暖早已走远，而我，便在这片刻的休憩中舔食完自我清愁，回首，不见骄阳如火，但见云丝悠然，那一刻竟又是美的。

在诧异于思绪的无踪之时，亦在心底享受这份躁动后的宁静，原来，一直找不到一种感觉来形容千帆过尽后的细雨人独立，那是惆怅吗？或许吧，起码带着何妨吟啸且徐行闲淡，尘埃落定后，云澈水清心也明，不是吗？

一直都想有这样的一次旅行，起点是我，终点是梦，遥远且漫长，美好里带着浅欢，稍许疲惫，却舍不得停下，于是，就这样走着，由一个地方，到另一个地方，抚摸尘埃，轻吻空气，让风在身体里或脸庞雕刻岁月的痕迹。

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